竹卡大桥
骑行到达如美镇，如美镇驻地竹卡村， 澜沧江 穿流而过。如美镇虽然不大，但在历史上都是一个兵家必争之地， 澜沧江 西藏 段长三百一十七公里，落差九百米，其江道狭窄，险滩众多，自古无舟楫之便。如美一直是 澜沧江 咽喉。抵达竹卡大桥，看着桥下的滔滔江水，汹涌澎湃的江水把山崖割裂成十分陡峭。江岸两边都是垂直的绝壁，裸岩毕露，混浊的江水在狭窄绝壁中激荡奔流。如今在如美难见溜索了，但却建有2座大桥，我走的是大约2012年使用的 新竹 卡大桥。在新大桥下游300米左右有一建于1968年的老竹卡大桥，桥头边“如美观景台”（也称竹卡观景台）矗立一座无名英雄纪念碑，碑文是“为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。”桥的一头还有当年藏军使用过的碉堡，常年废弃又没人维护，早已经破败不堪。
在这里曾经发生了一个真实的历史故事，1956年11月25日， 芒康 十八土司之首普 巴本 ·次旺多吉纠集从 巴塘 逃窜到宁静（现 芒康 ）的叛乱分子600余人，突然袭击 澜沧江 竹卡看守溜索的解放军部队一个排，抢走全部武器弹药和物资，副连长以下22名士兵惨遭杀害，制造了骇人听闻的“竹卡事件”。
离开竹卡大桥就是上坡，从竹卡到觉巴山全程上坡，缓上坡骑行让你感受不到在上坡，可骑行起来异常费力。道路在半山腰蜿蜒向前天空延伸，道路右侧是高高的山体，左侧的谷底就是汹涌的 澜沧江 ，江水千百年来的深深下切，使得江岸壁立千仞，路边很多地方没有任何防护措施，路上不时见到从山体上滚落的石块。靠近峡谷一侧骑行风光无限，G318国道处于燥热的 澜沧江 河谷，一派荒凉与坚硬，道路两侧几乎寸草不生。
评论
觉巴山干热河谷
灰土土的山坡被雨季的流水冲刷得千沟万壑，看上去十分荒凉。江边大多山石裸露，只分布着稀少的树木和灌丛，当地人把这样的河谷叫做“干热坝子”，学者将之称为干热河谷。
觉巴山干热河谷，觉巴山是G318国道横穿横断山进入 西藏 腹地的主要大山之一，也是干热河谷特征十分明显的地段，这一段地形险要、坡度大，贫瘠裸露土石层达千米以上，土石混合松软破碎，常常发生崩塌、落石。远远望去G318国道就修建在泥石流上。
什么是干热河谷？干热河谷是指高温、低湿河谷地带，是一种特殊的地貌形成的奇特气候，干旱少雨。河谷地带按理说是最不缺水的地方，可是在 西藏 昌都 ， 金沙江 、 澜沧江 与 怒江 流过的峡谷，河谷中却难见茂密连绵的森林，甚至是一派荒漠的景象，没有我们南方河谷的植被葱郁、山清水秀。
评论
觉巴村的故事
骑行7公里到了觉巴村，觉巴村是隐藏在四周裸岩毕露群山中的一片小绿洲。骑行在川藏线上，让我感动的不仅仅有雪山、草原、江河、湖泊等，这些在峡谷、深沟中深藏不露的村落，更是有一种让人感动的神奇情怀，这种感动让枯燥的旅行充满了趣味和动力。藏民在条件如此恶劣逆境中充分展现了生存的智慧，G318国道这样一条美路让我们感受到了人类求生存繁衍的无限潜力，让这世外 桃源 般的峡谷展现在我们面前，这也是人和自然相结合的奇妙和谐。我十分钦佩藏族人民对险恶环境的高强适应能力，相对内地来说不论是环境、还是气候、缺氧、交通等等都是几倍于我们内地艰难险阻。
觉巴村，本来也是骑友们一个休息地，很多骑友从 芒康 骑过来就会住下来（ 芒康 到觉巴村59公里）。这里有一个骑友中响当当的教授山庄，老板本来是个老师，后来改行在川藏线上开了这个山庄，自己养了鸡鸭鱼，自己用水力发电，是一家很有特色的店。据说教授姓孙， 重庆 人，17岁到 西藏 军区后勤部当兵，3年后复员，下到如美镇教小学，觉得如美村太美了，就此扎根。而教授称呼来自民间，也不是官方认定，源于他教的学生的升学率有一年达到了地区第二名，由此一炮走红，大家公认孙老师的教书水品已经达到教授级别，于是民间都称孙老师为教授。渐渐地大家也只知道教授，而不知道孙老师了。1997年教授也在经商大潮中，开始下海做生意。看准自己烧菜和面条在 昌都 地区都小有名气，针对当时骑行少之又少，教授的主攻方向集中在接待南来北往的驾驶员和旅游车辆上，同时也负责接待政府的一些招待上。随着318骑行兴起，2010年教授凭借敏锐目光，立即将主要精力转向为骑行者提供服务。教授说：吃好住好，是骑行者最关心的事，所以在这些方面教授努力做到让骑行者满意，结果一传十，十传百，山庄也红火起来，以至经营扩大，荣许、 左贡 开了分店。最初教授山庄在如美镇前4.5公里，后来考虑到骑行者都要多行26公里上山，下山12公里才能找到食宿，于是在觉巴村设立客栈正好处于如美和荣许中间。不过应该是16年7月下旬，天下大雨，山庄断电，这家客栈的主人，教授山庄的老板在一个凄风苦雨的日子里，独自开着一辆摩托车驮着坏了的发电机下山去如美修理，摩托车向外一滑，连人带车滑下了 澜沧江 的悬崖，人没了。
评论
觉巴山
离开觉巴村仍然是上坡路、 盘山 路，觉巴山的特点突出一个绕，绕了一圈又一圈，坐标并没有变，还能看见山脚的路，变的只是不断上升的海拔。爬觉巴山，白线一样的 盘山 路很远就隐若可见 ，G318国道沿着觉巴山绕来绕去，道路在山的一侧来回盘旋而上，无数个之字大弯，骑过来骑过去觉巴村总是在眼前，仿佛总是甩不掉觉巴村似的。
走过318的人都对这段山路谈虎色变，加之在上山的入口处立了许多警示牌提醒注意一路飞石、塌方、泥石流，更让人充满了畏惧心理。翻越觉巴山垭口的路，不少地段的路面都是紧靠坚硬的花岗石山体硬生生的开凿出来的，路面窄而陡，急弯别多，像是在不停的写着Z字，头顶上松动的岩石感觉风吹动都要吊下来，最后站在垭口还能看见 澜沧江 ，如影随形而又保持着必要的距离。只有身临其境的人，才知道这个没有名气的天险与其他几个名声显赫的天险一样，同样让人望而生畏。
回望来时路，我就是从下面一路盘上来的，自己给自己加油。
从山下至垭口的路况其实还算比较好，随着山体的升高，山上的树木郁郁葱葱多了起来，一山藏四季，顷刻有风雨。快到山顶，突然来了很多阴云，风也顿时大了起来，不一会儿开始下起雨来。
一个人的骑行是孤独的，孤独的没有任何牵挂，一心只是往上骑，雨中的独骑是痛苦的，没有谁会体谅你的痛苦，痛苦没处去诉说，在山路中你只能沿着公路龟速前进，再苦你也得自己承受，因为是你自己选择的独行，不时从身边飞驰而的小车卡车只能证明你还在G318国道上骑行，雨水还在不断拍打着脸，这时自己头脑中会出现为什么会这么傻来骑行这个鬼地方。
海拔在不断地提升，呼吸在缓慢地加速，平时并不感觉很陡的坡路此时变得异常艰难，是高原反应了吗？我只能放慢踏频，只要不停下来我就能感觉自己的存在，雨还在沥沥下着，风也在刮着，我戴着全指手套已经完全被打湿，手快冻僵了。
走了三、四个小时才到垭口，结果是伪垭口，还有大概4公里才到山顶，山顶现在修了个大大的观景平台，在山顶雨大了很多，风更是肆虐，从山顶可以看到今天上午来的路，可以看到从拉乌山下来的如美村、还有竹卡村。可远远地看见 澜沧江 ，只是此时的 澜沧江 因为距离而变得细若游丝。
觉巴山并不高，垭口的标高也只是3911米，但这里是横断山区的著名险段之一，30公里 盘山 路，近2000米的相对高差也使觉巴山成了川藏线上最难爬、最费时的一座山。
评论
面临险情
如果你问我在整个川藏线上，有没有过直面死亡的一次，我会坚定不移的回答你，有，正是从觉巴山垭口开始，在大雨转成冰雹后的一路下山时。
在垭口稍作停留拍了几张照后，开始下撤，下撤的路同样惊险，道路一侧是山体，另一侧就是悬崖，悬崖一侧的有些路段根本就没安装护栏，加之急拐弯很多，一路上战战兢兢。更要命的是，此时雨开始转化为冰雹，打在身上那个生疼呐，由于下坡不用发力，突然就感觉到自己的体温开始下降，寒风吹到脸上像刀割一样，手上是冰冷的手套，因为要一直捏住刹车，所以被冻得没有知觉，赶紧停在路边，摘下手套，对着冻得僵疼的手指哈气，一点不管用，只好将冰冷的几乎失去知觉的双手插在自己的怀里，双手夹在两腋窝下，慢慢的开始有了知觉，开始有冰冷变成发热，就像小时候在老家玩雪一样，刚开始很冷，后来变热。然而冰雹没有一点停的意思，风雨依旧，看着对面山头渐渐发白，下雪了。就这样，骑一会就下来哈气取暖，周而复始的。那时的我真的开始绝望，是真的绝望，“还能不能活着下山？”，是我这下山一路上想得最多的问题。
评论
赶到荣许兵站
撑到山下的党巴村，实在冷的不行，又饿，冲到一家饭店跟老板点了一碗饭和番茄蛋汤，热腾腾的感觉真好，饭后身子才渐渐缓了过来。到荣许兵站还有13公里多上坡路，本来今天就已精疲力尽，还有这么长的连续爬坡，路上又崩溃了两回，基本是在 天全 黑的那会儿赶到了荣许兵站。
荣许兵站地处海拔4000多米的山沟里，只有少量几户的藏民居住在这里的山坡上，由于G318国道骑行的骑友增多，很多车友都想在爬第一座超过5000米的东达山之前有个休整的地方，于是国道边上就陆续开了几家供骑友住宿的客栈，但条件非常不好，在这里一个很大的问题是电力供应很不稳定，说白了就是在这里没有象城市一样大电网的电，只有他们自己用小水力发电供应照明，或者是关系好的从荣许兵站接电出来，兵站也是自备的小水力发电，同样电压低不稳定，很多时候根本没电，很多人在这里有把手机充电器烧坏的。这里气温也低，太阳一落山特冷。
评论
第13天 荣许兵站-田妥镇
今日行程
骑行第13天，晴，荣许兵站（海拔2640）---东达山（海拔5008）--- 左贡 (K3592 海拔3877)-田妥镇（K3632），100公里。
评论
东达山山路
通往东达山的路，山路不再蜿蜒曲折，而是一条笔直的通向前方的大路，既缓且长，一眼看不到尽头，这就是川藏线最长最缠绵的东达山了。
气温已是冰点以下，寒气逼人，而且越往上越冷，还有要命的逆风，像刀子刮在脸上。庆幸的是，太阳算给力，让人有晒着晒着不想走的感觉。
气温已是冰点以下，寒气逼人，而且越往上越冷，还有要命的逆风，像刀子刮在脸上。庆幸的是，太阳算给力，让人有晒着晒着不想走的感觉。
一个人停停走走，这样湛蓝的天空下，在接近5000米的高度，能够骑着车，没有工作和生活琐事的烦扰，还有什么不满足的呢？
高原上的天与心情一样变得睛朗多了，趁着阳光的照耀，自己一个人在草地上坐坐，用心感受整个草原只有自己和这空旷世界的感觉，远远可以看到土拔鼠在草原上自由自在的奔驰与嬉戏。
东达山被视为“生命禁区”，一年四季都有雪。我经过时虽然阳光灿烂，但山脊上却仍旧白雪皑皑。翻越东达山，是对横断山北部山系峡谷植被垂直分布理解的最好立体教科书。这一带属典型的高山灌丛草甸带，有高山柳、龙胆、金露梅、杜鹃等。
评论
东达山
东达山在 西藏 左贡 县境内，位于 澜沧江 与 怒江 之间的他念他翁山脉，它向南与怒山相接， 澜沧江 与 怒江 之间还有一条大支流玉曲河。玉曲向西注入 怒江 ，而他念他翁山脉的主脊走的是玉曲和 澜沧江 之间。因此318国道上 澜沧江 和 怒江 的分水岭，就是玉曲与 澜沧江 之间的东达山垭口。垭口海拔标高5130米，这一高度已经接近了珠峰大本营（5200米），目前东达山已成了整个川藏线 上海 拔最高的山峰。在东达山的山顶， 它的氧气含量只有内地平原地带的30%，因此游客如果长时间的待在这里会有明显的缺氧反应，你可以想象在这里骑行是多么的艰苦卓绝。东达山垭口，也是 中国 的太平洋流域和 印度 洋流域的分水岭垭口。说的通俗点就是，东达山垭口以西的河流都流入了 印度 洋，以东的河流都流入了太平洋。虽然不像站在 非洲 的好望角，可以同时看到西边的大西洋和东边的 印度 洋，但在这里，仍然可以想象，垭口东西两侧分道扬镳的水系与两个不同大洋之间的联系。
每当来到垭口，大家都会兴奋的欢呼起来，争先恐后的在垭口标示前拍照留念，为的就是见证自己到达过的人生新高度。
尽管紧邻同样高峻的觉巴山，而且距离也已经有了好几十公里，但在东达山垭口，仍然能眺望到远在觉巴山麓的 澜沧江 。要知道当山下的 澜沧江 河谷高达30度的炎炎夏日时，东达山垭口的气温却仍然在零度以下。所以到了坡顶垭口，又是开始穿衣服的时候了，冲锋衣，抓绒衣，半指手套也换成全指手套。否则，下坡的时候等着冷死吧。然后，就是幸福的飞翔时光了。
从东达山山顶到 左贡 县城是一段长长的的下坡路，三十多公里。这一段路的地形变化很大，弯多路险，路面凸凹不平，从山上滚落在路上的石头星罗棋布。峡谷的植被垂直分布非常典型，从山顶的白雪皑皑，雪线下裸露的石头，到高山灌丛草甸带，再到峡 台中 乔木松树柏树。在接近谷底时，看到一块写有“开放的 左贡 欢迎您”的牌子悬挂在路中间，显然离 左贡 县城不远了。转过一道弯，当戛曲峡谷在变小，两边的山突然变成为嶙峋、尖利的石山，仿佛被一场大火烧过一般，寸草不生。当戛曲在一个拐弯处开始汇入玉曲河。
评论
抵达左贡县
左贡 县位于 西藏 自治区 昌都 市东南部，北靠 察雅 ，东依 芒康 ，南接 云南 德钦 ，西与 察隅 、 八宿 相连，G318、G214国道交汇贯穿全境，具有承东启西、联接南北的区位之便，是历代商贾由茶马古道进出 西藏 的必经之地。 怒江 、 澜沧江 、玉曲河由北向南呈“川”字型纵贯全境奔流而下，形成三种不同的河谷地貌、气候特征。两江流域峡谷深切，山岭重叠，交通不便，但海拔低，气温高，年无霜期长，物产丰盛；玉曲河流域山势平缓，河谷宽坦，交通便利，却海拔高，年无霜期短，农业生产局限性大。
左贡 藏语意为“犏（耕） 牛背”的意思。远古时期这片土地上就有人类生存、居住、繁衍生息。新 中国 成立后，1950年10月7日， 云南 方面十四军一二六团及一二五团一部自 德钦 出发，绕 梅里雪山 进军碧土，解放扎宜(扎玉) 左贡 。同年12月在碧土成立解放委员会，次年由 昌都 地区解放委员会派余伴勤等人工作组，筹建 左贡 宗解放委员会，1959年9月 左贡 宗正式改名为 左贡 县。
评论
抵达田妥镇
评论
第14天 田妥镇-八宿
今日计划
骑行第14天，晴，骑行田妥镇（K3632）－ 邦达 (K3695 海拔4120)－业拉山(K3709 海拔4658)－ 怒江 大桥(K3753 海拔2740)－拉根乡(K3779)－ 八宿 (K3790 海拔3280)，158km。
评论
沿途玉曲河
晨曦中，我的背影被阳光投射在路上，拉得很长很长。一条玉曲河一直伴随我、伴随着国道向着西边向着 拉萨 。玉曲河， 怒江 中游左岸一级支流，发源于 西藏 自治区 昌都 地区 类乌齐 县附近的瓦 合山 南鹿，流经 昌都 的 洛隆县 、 察雅 县、 八宿 县、 左贡 县，以及 林芝 的 察隅 县，在 察隅 县瓦龙乡目巴村附近汇入 怒江 。
左贡 的海拔在3800米左右， 邦达 的海拔也就4100多米，落差不是很明显，而且中途不要翻过高山，没有大上大下的颠簸，G318国道沿着平缓的玉曲河一直到帮达，一路顺着玉曲河蜿蜒而缓慢向前延伸，丝毫感觉不到是在爬坡。
走在弯曲的河谷里，公路两边的放眼望去，两边全是山，山也不是很高，谈不上险峻，路上几乎没有塌方、泥石流发生。河谷平缓而舒坦，左边清澈的玉曲河在缓缓西流。河谷两岸，建有许许多多大小不一的藏式村寨，藏民们很悠闲地在各自的门前晒太阳，阳光把他们黝黑的脸涂抹成金色，远远望去一片 光泽 。
评论
抵达邦达镇
邦达 镇，旧称帮达镇，1999年4月改为 邦达 镇， 邦达 是位于 川藏北线 和 川藏南线 交叉处的一座小镇，镇中心有一个 邦达 广场，地貌上看属于一块宽广肥沃的平原，被四周无数山脉环绕的交通要道。这里海拔4200米左右，是 澜沧江 与 怒江 之间的分水岭——他念他翁山主脊上的一个宽坦山源盆地。
邦达 镇的中心三角地带上，耸立着一个高大的雕塑，一匹褐色的战马昂着头朝向业拉山，一位穿着长袍戴着头巾的汉子牵着马高高地挺立在广场中间。但不知是纪念什么人的。在古代的 邦达 ，是茶马古道的必经之地，从雕塑中我依然能感受到当年茶马经过 邦达 时的悲怆与艰难。麻雀虽小，五脏俱全，因其特殊地理位置，商业气氛很浓，路边全是小商店、饭馆、旅店，居然还有邮局。
广场这里是个三叉路口，有一条岔路往右（往北）就是G214国道到 昌都 ，并与G317国道相接。往左（往西）是G318国道，是通往左 八宿 、 波密 、 林芝 、 拉萨 等地。
邦达 位于长80多公里、宽约20公里的 邦达 草原上，地势较为平坦。 怒江 支流玉曲河上游蜿蜒流淌其中，两岸广阔的低湿滩地上生长着茂密低矮的大蒿草、苔草之类的草甸植物，绿茵如毡，除成群牛羊在那里游荡觅食外，偶尔也会有一些藏原羚出没于其间。 邦达 又是 西藏 东部交通枢纽， 邦达 机场坐落在 邦达 北面草原上，1995年在 邦达 高原上建立的 邦达 机场，开辟了 昌都 至 成都 的空中航线。机场海拔4330米，是世界上民用机场中海拔第二高、跑道最长的机场。 邦达 机场的建成，大大缩短了 昌都 至 成都 的行程与时间。以往从 昌都 至 成都 的公路长达1200公里左右，须翻越五、六座大雪山，跨过 澜沧江 、 金沙江 、雅砻江与 大渡河 等大河深谷，起码要三、四天的时间。如今不到2小时的空中航程就能轻易翻过横断山脉来往于 邦达 与 成都 之间，加快了 昌都 与内地的经济联系与文化交流，促进了 昌都 地区社会的发展。
评论
业拉山
继续骑上318，前面就是业拉山了。业拉山又名 怒江 山，是横断山脉的最大天险。地质活动频繁，泥石流和大规模的塌方、滑坡乃是家常便饭。恶劣的自然条件下318国道不时中断，从而使得业拉山成为除通麦天险之外有一个进藏之路的魔鬼地带。
业拉山垭口，在 昌都 地区的 八宿 县境内，海拔高度有4658米。远远就能看见一个蓝色大牌子，来到近前，牌子上写着“不畏艰难险阻，不怕流血牺牲，保通川藏天堑，锻造救援尖兵”，可见当年开路的那些勇士付出了很大的代价。站在垭口远眺，群山环绕，连绵不绝，此时脑海里浮现出一句诗“会当凌绝顶，一览众山小”。
评论
怒江七十二道拐
从 邦达 翻过业拉山垭口之后，七公里的下坡，就来到著名的 怒江 72拐了，据说就是这短短几十公里的路程，落差却高达2000米。单是那种达到180度的大拐弯就有50多个，至于其他幅度稍小的拐弯，则多得无法统计。这个川藏线上最著名的地方，我被它的雄奇与壮阔所震撼，被它伟岸的身姿所折服。
怒江 七十二拐， 中国 四大险峻公路之首，也叫“99道弯”，位于业拉山垭口至 八宿 县之间。海拔从4650米一路降到3100米，全长12公里。这里当之无愧可以成为川藏线的一张名片，“之”字形路线，近似180度地大拐弯一个连着一个，车轮一过卷起的尘土遮天盖日，而且稍不留神就会飞入 怒江 峡谷，令人望而生畏，堪称 中国 最危险的 盘山 路之一。美景与危险并存，也许这就是川藏线的魅力吧。
七十二拐它并不是什么景点，但是几乎所有第一次路过此地的人到达路途制高点时，都会稍做停留。从观景台望去，满山布满了销魂的曲线，有些象舞者手中的飘带，一圈一圈，舞出一条条优美的弧线，有些象首尾连接的发卡，折叠着180度的弯，一直向山下延伸，不知道哪里是尽头；山腰上零散地立着几颗高高的杨树，满满的黄叶；对面山上背阴的地方铺满了红褐色的灌木；在阳光中，七十二拐在灰突突的一片大山上扭动着水蛇般的腰肢，看上去真是荡气回肠。
七十二拐 盘山 公路也是无论从哪个角度都无法拍到全景，这个角度拍的照片是标准照。很多摄影、地理杂志介绍业拉山时引用的图片都是从这个角度拍的。 当你亲临现场欣赏它，让你感觉它又何止百拐？视线所及，在山顶最好的拍摄点也只能拍到十几个回头拐，那仅仅是整个大拐弯的五分之一而已。一路上下几十公里，始终在拐着弯，从下山开始数拐，数到 怒江 边也没法让你数清。
“ 怒江 七十拐拐”除了入选“ 中国 十大险峻山路”，也名列挑战驾控极限的“ 中国 四大险峻公路”之首。当地人开玩笑说，假如不小心，车子从这里的高山悬崖上掉进 怒江 ，第二天就从 西藏 轰隆隆地滚到了 云南 ，可见 怒江 的凶险澎湃。藏语中 八宿 意为“勇士山脚下的村庄”，这个名字的来历也与这“ 怒江 72 拐”有关，因为你能过得了 怒江 ，过得了无休止的弯道，而又没有葬身于悬崖之下，如何不是勇士？
这样的地方用无人机拍出来的景象一定很振奋人心吧，可惜不是我的……
七十二拐一眼望去，满目苍凉，正是因为这样荒芜，七十二拐的艰险才能在我们眼前一览无余，看起艰险的路骑行起来确实困难，首先是长距离下坡，弯急路陡，两手得紧紧摁住刹车，刹车片也发烫高温，路上也有不少的坑坑洼洼，必须得小心骑行。从这里往下看到一片绿色，这是一个藏族小村庄，托尼村。托尼村。如果说不是G318国道经过这里，它是一个闭塞的村庄，村庄处于72拐的中间，G318国道穿过村庄，村庄地处一片灰色的荒芜中的一叶绿舟，村庄后山与前面都是灰暗的光秃秃的石山，只有这一片绿色镶嵌在石头山中。
G318国道相对藏民来说，这条路是一条探索之路，一条修行之路，他们经历的是一道弯不同于另一道弯的风景，一道弯不同于另一道弯的世俗诱惑。
评论
怒江干热河谷
再往前骑行下山， 怒江 的干热河谷贫瘠地貌呈现在我的眼前， 怒江 是 中国 西南地区的一条大河之一，又称潞江，上游藏语叫“ 那曲 河”，发源于青藏高原的 唐古拉山 南麓的吉热拍格。源流称纳金曲，南流入 错那 湖，过 那曲县 东流称之为 那曲 ，与右岸支流姐曲汇合后称 怒江 。至 西藏 昌都 附近转向南流，穿行于怒山和高黎贡山之间，几与 澜沧江 平行，经 怒江 僳僳族自治州、 保山 市和 德宏 傣族景颇族自治州，至 云南 省 保山 地区的张赛附近进入 缅甸 ，流入 缅甸 后改称萨尔 温江 ，萨尔 温江 向南流经 掸邦 (Shan)高原，最后在 毛淡棉 (Moulmein)附近注入 印度 洋的安 达曼 (Andaman)海。从 河源 至入 海口 全长3240千米， 中国 境内长2013千米。
怒江 ，山谷幽深，危崖耸立，“一滩接一滩，一滩高十丈”，水流奔涌犹如在谷底咆哮，故称“ 怒江 ”。这里群山险峻，南北逶迤，绵亘起伏，雪峰环抱，极尽雄奇奔流之势。伫立远眺，危崖峭壁尽收眼底，“水无不怒古，山有欲飞峰”的意境，一览无余。 怒江 因江水深黑，我国最早的地理著作《禹贡》把它称为“ 黑水 河”， 云南 省的怒族把 怒江 称为“阿怒日美”、“阿怒”是怒族人的自称，“日美”汉译为江，含义为怒族人居住区域的江。
骑行到 怒江 边，到处是荒坡贫瘠地，再往前不远就是川藏线咽喉要塞的 怒江 大桥，大桥修建在悬崖峭壁之上， 由于战略位置极其险要，严禁拍照，两头均由荷枪实弹的武警把守，这是一个军事管制区，大桥从一块锥形的石头中穿过，一条蜿蜒的公路穿梭于高耸的山体间，险峻的峡谷，奔腾的江水，真有一夫当关万夫莫开之险。
评论
怒江大桥
关于这座大桥，流传的故事有许多，大都无从考证：在 怒江 大桥的西测，矗立着一个孤零零的桥墩。上世纪中叶修建 怒江 大桥时，21岁的班长刘继清在施工时不小心掉入刚刚浇筑的水泥桥墩中，混凝土迅速凝固，战友们用尽一切办法来援救他，最终还是无法将他救上来。大家只有含着眼泪将他筑进桥墩。虽然我们现在看见的 怒江 大桥是后来重新修建的，但建设者们为纪念这名英勇的战士，桥墩一直完好无损地保存下来，以缅怀为在这条路牺牲的子弟兵们。他的躯体永远的长眠在了这根用生命浇注的桥墩中。后来老桥被拆除建新桥，保存烈士英骨的老桥墩被保留至今；每每想到战士们含着眼泪继续施工的情形，内心总会一次次地震颤，他们是在用生命创造着川藏公路建设史上的奇迹！
还有些老故事流传了几十年的： 1953年3月，18军54师162团奉命打通 怒江 ，修路 造桥 。162团2营4连的一个排接受了劈开山壁搭放钢梁的艰巨但光荣的任务，他们悬空打眼放炮，硬是把山壁砍出一个缺口，他们开始在山头刻下的《英雄阵地》四个大字，越来越高。悬空打炮眼，已经十分危险，一旦掉进几十米深的悬崖下那湍流的江水中，将尸骨无存。但点炮眼则更是生死的抉择。因为打炮眼的人可以有时间撤离，但点炮的人既无撤离的时间，也没有躲避的地方，只能掩身于炮眼附近的石缝中，每次炮响，对点炮手都会有伤亡。但每次点炮时，大家都会像董存瑞、黄继光那样争先恐后的要求去当点炮手引爆炸药，把危险留给自己，把安全让给战友。八个月后，当最后一声炮响，山口被轰然炸开时，这个30多人的战斗排，只剩下了排长一个人。排长看着被劈开打通的山口，看着高高悬挂在山头的《英雄阵地》四个大字，看着湍流不息的江水，悲愤交集，他想着牺牲的战友，大声地向天空喊着：“同志们，我的好兄弟们，你们可以放心了，军党委交给咱们的任务，完成了。我带着你们打过了长江，解放了大西南，走进了 西藏 ，但没能把你们安全的带回家乡，我对不住你们，你们放心，我会永远跟你们在一起！”说完，他纵身跳进 怒江 ，化成汹涌的波涛，不屈不饶地拍打着山崖。 1953年11月6日， 怒江 桥顺利通车。
过了 怒江 ，山依然凌厉、凛冽、逼仄、苍凉。除了头顶上的天空是蓝色的，整个世界一片苍黄，连 怒江 水也染上了黄色。光秃秃的山，黄色的土地，寸草不生。右边是深不可测的 怒江 ，艰险万分，骑行在这荒无人烟的山谷中感觉到彻底地与世隔绝， 千山 鸟飞绝，万径人踪灭。顿时内心的恐惧感油然而生，只有抓紧赶路，直达 八宿 。
评论
抵达八宿
“ 八宿 ”藏语意为“勇士山脚下的村庄”。清雍正三年（1725年）划归 西藏 。清末改土归流时并入恩达县，民国初年后改设 八宿 宗。1959年5月 八宿 宗改为 八宿 县。 八宿 县位于 西藏 自治区东部， 昌都 市东南部，地处 怒江 上游，县城所在地白马镇海拔3260米。面积12564.28平方公里。
八宿 属 三江 流域高山峡谷地带，可分为3个自然区：一是 东北 部 昌都 以南的 邦达 地带，海拔较高，为高原大陆区；二是 怒江 流域延伸至 左贡 县境内，为高山峡谷过渡区；三是高山环绕，峡谷相间，地形较复杂的高山峡谷区。境内近似南北走向山脉主要是横断山，南部有然乌湖地区，山高谷深，冰川较多。全县呈狭长地形，构成七山二水一分地的地形特点 八宿 县以高原温带半干旱季风气候为主。 日照 充足，干季、雨季分明。
评论
第15天 八宿-仁龙巴冰川
顶着好天气出发
先一晚睡眠还可以，第二天早早的出发了，因为要翻海拔4475米的安久拉山垭口，海拔上升1200米，是个小小的挑战，不过因为路程长，猜想没有很大的陡坡。过了检查站开始了上坡路，清晨的路上空气清新，车少人稀。
这是一条波浪形的上下坡路段，上坡多，下坡少， 这种路段实在是磨人，因为每下一次坡就意味着你需要爬更多的上坡来弥补。开始出门的时候天气较好，沿着白马河，沿途的雪山、草地、村庄、田园交相辉映，清澈的白马河边画着优美的曲线一路流淌，山坡上的灌木一片一片，洁白的藏式小屋安静地躺在那里，一切都那么惬意。
评论
安久拉山
安久拉山是 怒江 和 雅鲁藏布江 的天然分水岭，翻过安久拉山便由 怒江 流域进入 雅鲁藏布江 流域。说实话4325米的安久拉山垭口是这一路见到的所有垭口中最低调的，也是最不像的。甚至让人意外，众多名山大川的垭口一般都陡峭起伏，壁立千仞不同，安久拉山口却平缓得出奇。如果不是海拔表上显示的高度和路边的垭口标志，我根本不相信自己已经行进到了安久拉山垭口。不过相对于地势来说，这里的气候条件会显得非常不友好，雨雪、狂风、寒冷，时常折磨得人们死去活来、痛不欲生。不过今天对我来说，又是运气可嘉。
评论
然乌沟
从安久拉山垭口下行到西坡山谷，路途约20公里，其中有一段极为危险的塌方路段----然乌沟。狭窄的公路一边是令人不寒而栗的深谷，江水涛涛，小流湍急，一边是岩石却是松动的，随时都有可能有石块坠下的峭壁。G318国道的修路者巧妙的在公路上方修了一条水泥棚顶，在面临深谷的一侧修了一道围墙，相当于在这里修建了一段人造隧道，给经过此地的车辆套上了安全帽。车行长廊中，光线从棚顶和围墙的缝隙间透过来，让人产生了一种不真实的，仿佛在玩极品飞车游戏的错觉。然乌沟又险又奇，但风景相当美，秋天将沟两边的植被全染上了绚丽的色彩，两岸山势太高，挡住了下午的阳光，整个山谷冷风习习。
评论
仁龙巴冰川
进入然 乌镇 前，有一岔口，一边是直通然 乌镇 ，另一边通往 察隅 ，也通往我下面要说到的仁龙巴冰川。然 乌镇 位于 昌都 地区和 林芝 地区的交界处，以然乌湖和诸多冰川闻名于世。这里有丰富的旅游资源，冰川、雪山、原始丛林在这一地区集中分布，每年吸引着来自四面八方的游客。我自然不会放过这一颗闪耀在川藏线上的明珠。话说然乌附近有三大冰川，来古冰川、米堆冰川和仁龙巴冰川，前两个已被开发，意味收门票，不能与冰山过于亲近且游人众多，而仁龙巴冰川尚未开发，仍保存着原始状态，藏在深山而少为外人所知，实际上这个冰川其规模和壮景绝不逊色于那两个冰川。正是来然乌之前在网上了解到这些，我在岔路口直接转向了仁龙巴冰川。
“仁龙巴冰川”，通常称为“仁龙坝冰川”，百度地图上标注的是“日弄巴冰川”，位于 西藏 昌都 市 八宿 县然 乌镇 和 林芝 地区 察隅 县交界处高山上的“日隆巴”，冰舌末端海拔4560m，长数公里，后面高耸着巍峨的雪山，为地球上少有的中低纬度海洋性现代山岳冰川。
蹬着车在远远看到冰川的那一刻，还是有点措手不及的，巨大的白色冰川分布于两山之间，冰川之上散发着一层向上的雾气，在阳光的照射下晶莹剔透，白色显得特别刺眼，但又气势十足。
看不远处有一户人家，我便上前打听了可否住宿，得到了肯定的答复，这样也解决了不能带车和行李去冰川的问题，再问从这里走到冰川需要多久，男主人大叔想都没想，告诉我他都是一个小时来回，听闻，我不敢质疑藏民的神速，照我的估猜，我再差，两个多小时总可以了吧。于是，简单背个小包出发。
高原上生存条件艰苦，但却生长了最具生命力的植被和最坚强的信仰，这漫山遍野类似棉花团的植物，虽然我叫不上名字，但是它们却挺过了高原上冰川下每个严寒的夜晚，我特别想好好的研究一下高山草甸，想要叫得出它们的名字，可是植物学这门学科实在是博大精深，这个世界博杂的很，也因此，才要行万里路，读万卷书。
在往前走，冰川的前面横着一条冰雪 融水 的河流，只好小心的找浅水狭窄处跳过，不过当时跳过去的时候没有料到待会儿回去的艰难，那是后话。
走了一个小时，发现根本没有向前推进多少，其实我轻装的速度已经可以了。
再回头看看走进来的地方，远处群山耸峙，犬牙交错的山峰排成一把大锯，狠狠的拉开天的帷幕，飞鸟难渡，冰川 融水 形成的河流如一张自由散漫的网，交错着向然乌湖方向流去，此情此景，难免生出高歌一曲的冲动，人生几何，能从擦肩而过的郁闷变成恍然 大悟 一般的惊喜，迷醉于山水之间的感觉，大抵如此吧？
再继续，又是一个小时，此刻，放眼望去，广袤的荒野里就我一个人，我开始焦虑起来，两个小时都还没有到冰川脚下，说好藏民的淳朴呢？但是冰川的魅力太大，我也不想折回，不由的加快步伐。
其实走到这里，以为很近了，但事实上还需走上半个小时的路程才能够亲自摸到冰川。
当巨大的冰川堆放在眼前时才更觉震撼，平生第一次见到这么庞大的冰块啊，冰川白色的外表透着淡蓝的荧光，除去表面黑色的杂质，应该算是一块美玉的模样，淙淙的水流从冰川下面慢慢渗出来汇成一条条小溪，你可知道，大江大河的水就是这样来的。
近距离的站在冰川面前，寒气逼人，丝毫感觉不出太阳的暖意，只看得见冰川融化后哗啦啦的汇入冰下暗流里，即便是 融水 也有一种浪奔的感觉。好想爬上冰川去瞧瞧，但理智告诉我，不可行，独自一人，万一出点什么差池的话，小命就挂在这了。
实在不敢逗留太久，想想回去还有两个多小时的路，简单拍了几张照后，回撤。
一去三回头，有些不舍，毕竟这种隐藏于群山深处的风景似乎一辈子也看不到几次，也许一次便是永恒，之后便是在你的脑海中的无数次回放，至今都怀念身临其境时那种大气磅礴的感觉。
然而回去时傻眼了，完全找不到来时的路，再加上因为白天冰川融化，河水暴涨，想要越过已是天方夜谭，来时高帮登山鞋可以轻松走过的浅滩，现在目测了下，都已到膝盖位置了。看着太阳即将落下，还有一个人在荒野里的恐惧，心一横，脱吧，登山鞋，冲锋裤，只着一条内裤，慢慢淌水而过，水位已漫过大腿。天呐，这可是冰川 融水 呀，刺骨般，无奈求生的欲望大过一切，这也是我除觉巴山下山后的第二次绝望。
哆嗦着赶到停车的地方，大叔也是一脸焦急的等在门外，他看到我的第一句话就是，你再不回来我就要报警了，太阳下山，狼群就出没了。我听完，似乎哆嗦的更厉害了，不只是冷，更多的是后怕。内心一万匹草泥马奔过，早说有狼我也就不会去了，还有，是谁说的一个小时来回？
也许真是后怕，夜里我似乎真的听到了外面荒野里的狼嚎声，又或许是做梦吧，自己也迷糊。
评论
第16天 然乌-古乡
今日计划
一早，奔向然 乌镇 。镇子很小，和很多沿途的小乡镇一样，只是一条街道贯穿头尾。街道两旁大多是商店、旅馆或是饭店，这些也是因然乌湖的著名景点应运而生的，很多旅行者也选择在这里休整。
今天计划骑行然乌(K3880 海拔3960米)－米堆(K3911)－中坝(K3932 海拔3330米)－松宗(K3965)－ 波密 (K4004 海拔2725米)－古乡(K4038)，路程158km。
评论
然乌湖
门票¥2480预订
然乌湖是 西藏 东部最大的湖泊，而且和传统的湖泊不同，整个然乌湖是狭长形同莲藕一般。它是 雅鲁藏布江 支流帕隆藏布的主要源头，分上、中、下游三段，由三个梯级形相连的湖泊组成，三个湖泊虽一脉相承但又各有千秋。其实然乌湖地区是经过不同时期冰川作用形成的一个巨大冰川谷地，200多年前，在如今的然乌湖下游地区发生大崩塌(垮山)，巨大的垮山堆石坝堵塞帕隆藏布而形成了高原堰塞湖，也就是今天的然乌湖。随着季节的变化，河水能呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。河道中许多岩石和小岛点缀其间，湖面上春季树影婆娑秋冬薄雾弥漫，四季美景都会使人如进梦幻之境。
一路沿然乌湖前行真的好美，不过前几天下暴雨湖水非常浑浊。清晨的然乌湖，静若处子，然乌湖狭长分布，沿岸秀丽的高山遍布环绕，山上时有积雪相衬，一道白色的雾在山间缠绕。美丽的湖泊，巍峨的雪山，缠绵的云雾，寂静的湖水，水中的倒影，构成了一幅绝好的山水画。放慢车轮的节奏静静地沿着然乌湖畔往下走，不敢高声惊呼，怕打扰然乌湖千年的幽静。然乌湖，真的美得让人心痛。
评论
偶遇的老人
路上遇到一位老者，是从 四川 随队在 西藏 铺设供电设施的工人，出来已经一年之久了，他说很欣赏我这样出来骑行追求梦想的人，并告诉我他也有梦想，他喜欢写诗，随口就念出了好几首，又生怕耽误我赶路的时间，说不了几句就不停地和我打招呼，说难得遇上一个能交流倾听的人，说今年60岁了，按理也到了退休的年龄，可为了儿子还准备再苦两年，把儿子忙结婚，另外还想再存个两三万，给自己出个小诗集，一把年纪也算圆梦吧。一番交流，不禁让我动容，离去前，我说，我能帮你拍个照吗？他一脸洋溢起来，连说好好，谢谢我这么瞧得起他，还说他是第一次被这么大的相机拍照。我想回头把照片寄给他，他欣喜之后却惋惜起来，告诉我还有一周他可能就要随队离开然乌去下一个项目了，具体地点是哪里也不确定，还安慰我寄不寄都无所谓，能相遇就是一种缘分，并叮嘱我后面一路一定要小心，祝我早日圆梦。于是，道过珍重后，我又继续前进。但离去后的一路上，我都在回味与他的相识，虽是萍水相逢，可我不得不承认，他已影响和感染了我，我也衷心的祝福他能早日达成所愿，梦想和信仰对一个人来说真的是重要的。其实，旅行的魅力也在于此，你一路上能够遇到各种各样的人，他们的生活习俗，文化背景，社会价值观，能够让你改变固有对世界的看法，能够让你有更加包容的心境去接受不同的人，不同的文明，不同的社会吧。
评论
继续前行
穿过一片低矮的松树林，就是然乌湖下游段的尽头了。宽阔的湖畔陡然间收住口子，两座高山紧靠在一起，两山之间只留下一道狭窄的缝隙，湖中间几多巨型石头工横亘在河中，湖水化作一条湍急的河流向陡峭的峡谷间俯冲而去，这条河流就是著名的帕隆藏布江。
评论
帕隆藏布江
站在然乌湖的尽头，被眼前波澜壮阔的情景所震撼，在湖畔的断层间，湖中有几块巨石被湍急的河水劈开，河水呈汹涌之势飞流直下，急流发出巨大的声响，震天动地，不断地撕裂着整个山谷。
在此路过的人一般都会下车到湖边欣赏这奇特的景观，也会有人冒险进入河中间的巨型石头上拍照玩耍。
过了然乌湖，景观渐渐地变了，一路上原本光秃荒凉的高山披上了黄绿色的外衣，森林变茂密，郁郁葱葱；山体变陡峭，河谷中咆哮的江水也不再混浊，翡翠般的水流急速地穿过高山峡谷。沿着陡峭的山谷一路向下，始终与帕隆藏布相依相伴，连绵起伏的森林，白色耀眼的雪山，轻柔缥缈的云雾，不断缠绕在峡谷的两边。这里也是我在整个川藏线上遇见的最美秋色了。
这一段路上的风景美到你自己都认为是在梦游，真的希望此时车轮停住，不对，应该是希望时间就此停住，如果自己是在看一部场景片，此处我肯定会按动暂停键，仔细的欣赏，慢慢的感受。
评论
进入林芝界
过了这个指示牌，就进入了 林芝 界了。
沿着汹涌的帕隆藏布江一路向下，在两山茂密的森林峡谷间，路中央被一道急流挡住，从雪山上冲下来冰冷的雪水覆盖了好长一段公路。
评论
米堆冰川
门票¥3180预订
继续沿着帕隆藏江行驶，一个路牌显示到了一个著名风景点，米堆冰川。
米堆冰川位于 波密 县玉普乡境内，距离 波密 县城103公里，离Ｇ318国道只有8公里，是 西藏 最重要的海洋性冰川，也是世界 上海 拔最低的冰川。米堆冰川被《 中国 国家地理》评为“ 中国 最美六大冰川之一”。冰川主峰海拔6800米，雪线海拔4600米，常年雪光闪耀、冰洁如玉。冰川下端针阔叶混交林地，郁郁森林四季常青，与山顶皑皑白雪形成鲜明对比，景色奇特。 米堆冰川是我国最大季风海洋性冰川，念青 唐古拉山 与伯舒拉岭是一系列东南走向的高山，从 印度 洋吹来的西南季风，沿 雅鲁藏布江 和 察隅 河谷北上，深入到这一系列高山之中，并带来了大量的降水，于是在一个叫米堆的藏族村庄后的一座海拔6385米的雪峰周围，米堆冰川诞生了。
虽然昨天看了仁龙巴冰川，但是对于 中国 最美六大冰川之一的米堆冰川，我还是无法抗拒的，8公里的距离实在不想错过，那就看看呗。
很快，米堆冰川映入眼帘，米堆是上古遗留下来的冰川，一年四季都是结冰。徒步途中，阳光明媚，马儿在休闲的吃草，清澈的小溪悠悠流过，涉水而过，行走在丛林中，秋天的树，叶子金黄金黄的，偶尔一阵微风吹过，飘下几片树叶，落在肩上，落在眼前，抬头一看，蓝蓝的天，白白的云，几束阳光透过树叶间的空隙斜射下来，远处神圣的米堆冰川，洁白高耸。
很快就到了观景台，映入眼帘的就是一冰川水流下形成的湖泊（水不太清）倒影着冰川与旁山黄绿紫的秋色，冰川高处随处可见晶莹闪烁的冰盆绝壁，动人心魄。而低处的冰川末端却可以一直延伸到亚热带常绿阔叶林中，如入仙境。我坐在湖边发呆，望着眼前的美景，让秋天的阳光尽情洒在身上，时间仿佛停止，我心灵清涤就如对面洁白的神山……
米堆冰川上面的雪峰峰形很独特：雪峰是东西向排列的，像两把圈椅摆在一起，每一把圈椅的椅背上都有一个小小的尖峰；右边圈椅上那个尖是最高峰。圈椅的扶手和椅背上形成一道雪墙，厚厚的积雪有一个齐刷刷的断面，好像随时可能发生雪崩一样。圈椅中间是粒雪盆，冰川就是在那里孕育成长，流淌出来。西面有一个像展翅的大鸟一样的雪峰藏在一座山的后面，你只有走得很近时，才能看到它神秘的身影。
主冰川由东、西两条支冰川汇合而成。引人注目的是，冰川向下流淌时，经过了一处悬崖，发生了一个跌落，形成一处喷冰涌雪的壮观冰瀑布。这处冰瀑布从4850米处的粒雪盆处跌下，落到4100米处，高差750米。冰瀑这种景观只有在海洋性冰川上才能出现。
因为海洋性的冰川所处地区降水丰富，冰雪的补给丰富且消融得快。由于降雪量大于融雪量，积雪成为粒雪，并经过密实、再融化、再冻结的过程使晶体合并、冰晶间隙减少，冰川上的冰最初是乳白色的，随着质地越来越坚硬、内部起泡减少，逐渐成为蓝色，越蓝越古老。冰川学家在这里取样，可以了解最近几千年来这里的气候变化。
蓝天白云下的雪山，森林，湖泊 和田 园牧场-----海洋性冰川带来美景的同时也意味着巨大的风险。1988年夏天天气炎热，6月15日气温达到创纪录的31.1摄氏度，连日高温加速了冰川融化，湖水暴涨。7月15日深夜，米堆冰川发生断裂，冲入湖中。几分钟内，几千立方米的洪水携泥石流摧毁了村庄，农田，一直冲到帕隆藏布江和川藏公路，造成42公里的路基和路面受损，冲毁桥梁72座，使川藏线中断半年之久。所以米堆冰川是一条跃动冰川。
然而，并不是所有的冰川都会断裂，引发冰川泥石流。一般说来只有海洋性冰川才会引发冰川泥石流。而我国的海洋性冰川（也叫温性季风性冰川）只分布在四 川西 部的 贡嘎 山和 云南 玉龙雪山 周围，还有 西藏 的 林芝 和 波密 一带，也就是然乌湖、易贡湖和 雅鲁藏布江 大拐弯这一带。至于冰川的突然跃动，则更罕见了，在我国仅发现了两条：一条是我面前的这条米堆冰川，另一条是从 雅鲁藏布江 大拐弯旁的南迦巴瓦雪峰的西坡流下来的则隆弄冰川。则隆弄冰川最近的一次跃动是在1968年7月，冰川突然跃动，冲入 雅鲁藏布江 中，汹涌奔腾的 雅鲁藏布江 一度断流，咆哮的大江突然鸦雀无声……
在这个非常安静的地方，就这样看着白色的冰瀑挂在雪峰与森林之间，在阳光下泛着银色的光芒，感觉时间真的变慢了一样。很遗憾不能走近冰川，但管中窥豹，米堆冰川的美丽已可见一斑。
感觉还想在这呆下去，在这里继续发发呆，让生活慢下来，可骑行在G318上的骑友目标总是在 拉萨 ，只好依依不舍地起身离开。
评论
一路向下
离开了米堆冰川，继续沿着帕隆藏布江一路向下，天上的白云在飘，一个人骑行在高山峡谷中别具一格，一切都那么静谧，安详，美好。
路上遇到好多这种不知名的野果，非常漂亮，因为不知道属性，所以不敢品尝，怕是有毒植物，出门在外安全永远是第一位。流了半天口水，推车离开。
越是往前走，森林却是越来越茂密，山上的树大多以松树为主。帕隆藏布江依旧在峡谷底川流不息，雪山连绵不断，只是不停地变化着身姿展现在我们眼前。
又见馋人的红果，一地口水啊……
这里海拔2500多米，气温回升，路边的植物也从短矮的植物变为高大的树木，好久没有骑行这样的环境了。空气的含氧量明显上升，感觉到全身从没有过的舒服。
渐渐地，离开了帕隆藏布江，朝着长满松林的山里走去。高大茂密的松树覆盖在公路的上空，阳光透过松叶洒在路上斑斑点点。
评论
遭遇恶狗
在下面这么一片大草坪前，我又发生了故事，与狗的故事，只是这次的狗不再和高尔寺山那回一样友好了。此次遇到狗也是我始料未及的，早就听说川藏一线多恶狗，而且脾性凶残，会主动攻击人。我在对遇到恶狗该采取什么样的措施并不是心中有数，确实不小心遇上，停下来或是给点东西应该不会错，我是不会试图骑着自行车和狗赛跑的，下坡也不例外。只是没想到这次正是下坡时，我正用眼睛的余光扫着边上出现的这片大草坪，刚想感慨下有 江南 的气息，突然就听到一阵短促的奔跑声并伴随着狗吠，随声望去只见一只凶神般的狗龇着牙朝我奔来，随即两秒后，就像从地里钻出来似的，忽的又多了五条，就这样一只六条狗的队伍向我冲了过来，顿时吓的丢了魂，遇到狗该怎么办的种种早就飞到九霄云外，大脑一片空白，这时也不知道车轮是磕到了路上的石子还是什么，连人带车摔了出去，眼看着恶狗狂吠到跟前，几乎是瞬间，我抽出背包侧的脚架，朝着第一只狗挥去，真实再现了狗啃泥的场景，再准备挥出第二下时，群狗竟然落荒而逃。画面的神逆转，令我都彻底懵逼了。几秒后，我才回过神来，看看四周，就我一个人，清理战场，驮包被狗牙扯开了几道撕口，腿上也挂彩了。
评论
前往波密
受了伤蹬车，一圈就是一次痛，幸亏只是皮外伤，骑着骑着，就又习惯了痛，一座雪山突然就䇄立在路的左侧，雪山上雾气缭绕，山顶显得纯白、圣洁，片片白云飘飞在雪山间。
当遇到这个路碑时赶紧下车留念，3000是在 四川 境内的相克宗村，4000已经接近 西藏 的 波密 了。此时，两地完整的间隔1000公里。
看到这个门楼时， 波密 就到了， 波密 县城我感觉是从骑行以来建设得最好的一个县城，街道十分整齐，两排藏式的楼房分立在国道两旁，县城被四面的高山包裹着。这真的是自我进藏以来最为心动的一个县城，她安静、柔美、多情，不怒不争，连汹涌的帕隆藏布江扑进 波密 的怀抱时也一下子变得很是温顺乖巧。 波密 四面都是雪山，而且离得很近，帕隆藏布江穿城而过，周围树木郁郁葱葱，气候也怡人，这是我喜欢 波密 的原因之一。但是，有爱也有恨，川藏线上被狗追的经历竟然也发生在这，真应了那么一句，让我欢喜让我忧。
波密 古称“博窝”，它依傍着念青 唐古拉山 、横断山和喜马拉雅三大山脉，帕隆藏布与易贡藏布两条大江横贯中部。因其重要的地理位置，丰富的自然资源，历史上的 波密 曾长期脱离 西藏 政府的统治，成为藏东南高度自治的一个王国。直到清朝道光年间才统归 西藏 地区政府管辖。 波密 人擅长剑术，刀不离身，英武不凡。
评论
错过的墨脱
骑在 波密 的街道上，过了一个桥，公路分岔成两条路，往左是一座桥，这条是通往 墨脱 的公路，其实我一直有着一个愿望要去 墨脱 看看。说起 墨脱 ，户外的人一定不陌生。
墨脱 县是 西藏 自治区 林芝 市的一个县，位于 西藏 东南部， 雅鲁藏布江 下游，平均海拔1200米，最低海拔115米。面积31394.67平方千米。辖1个镇7个乡（含1个民族乡）。居民主要为门巴族和珞巴族。雅鲁藏布大峡谷主体段都在该县境内。 墨脱 有大片土地被 印度 以非法的“麦克马洪线”占领，“麦克马洪线”线把历史上长期属于 中国 的9万多平方公里的领土划归当时的英属 印度 ，我们称之为藏南地区，现成为了 印度 实际控制区。
墨脱 县属喜马拉雅 山东 侧的亚热带湿润气候区，分布有热带雨林。这里是 西藏 高原海拔最低，环境最好的地方，也是 西藏 最温和，雨量最充沛，生态保存最完好的地方。与 西藏 其他地区相比， 墨脱 县境内四季如春，气候条件优良。
墨脱 在藏族人民心目中是宗教信徒朝圣的“莲花宝地”，又名“白马岗”。在某种意义上， 墨脱 作为一种象征而存在，这里是全 中国 最后一个通公路的县（2013年十月才真正通），地处世界第一的雅鲁藏布大峡谷的深处，有人称，在到过 墨脱 的人面前不要言路，意思是说这世上再没有比到 墨脱 更难走的路了。徒步 墨脱 是十大徒步路线之首。游 墨脱 的妙处，也就在这抵达的险途中。
墨脱 与 印度 接壤，是靠近边境的地区之一，是属于敏感地带，凡是进入 墨脱 县的人，都得持公安部门开具边防通行证方可进入。正由于 墨脱 县的交通不便，使得该地区完整地保持着最原始的森林、建筑、人情风貌，还有当地人古老的习俗。近两年，随着公路的开通，去 墨脱 旅行的人可谓是趋之若鹜。
总结了下，这次川藏线之行错过的太多， 四姑娘山 ， 稻城 亚丁 ，还有现在的 墨脱 ，好像旅行总难免有周全，后悔总是不断会有。相信，这些错失我日后一定会去补过的。
从 波密 出来的这几十公里全是沿着河流在峡谷里穿行，没遇到什么坡。只是森林越来越茂密， 林芝 ，号称 西藏 的小 江南 ，温润的气候，茂密的森林，在 林芝 ，雪山、树木相得益彰，真可谓是一大奇迹了。
评论
抵达古乡
到达了古乡，进入一片松树林，一看就象是人工林，因为树大小基本一致，树也不是太大，与原始森林比较相去甚远，原来在这个宽4km面积为6k㎡的冲积扇形区是一次大的泥石流形成的，1950年08月15日， 察隅 和 墨脱 交界处发生8.6级特大地震，导致古乡沟上游流域产生大规模的冰崩、雪崩，形成高几十米的堵塞堆积石坝。1953年07月08日，持续崩塌的堆积物使水头高达20m，并出现过坝溢流。水流冲刷使坝体失去稳定，最终导致突然溃决，一场特大型粘性冰川泥石流就在古乡突然爆发了。高达几十米的泥石流宛若一条黑色泥龙，夹带着沿河扫荡下来的树木，奔腾下泄，势不可挡，无情地吞噬了来不及躲开的古村140余位村民的生命。古乡沟这次泥石流冲出的泥沙石块达一千一百万立方，最大石块重达200~1000吨。泥石流淤埋了川藏公路，并形成了一个宽4km面积为6k㎡的泥石流堆积扇形区。泥石流还冲进帕龙藏布江阻断河道，形成一个堰塞湖“古乡湖”。这一次的泥石流成为了世界之最。
评论
第17天 古乡-松多镇
通麦天险
一大早，从古乡出发，直奔通麦。从这里开始进入川藏线上曾经令人谈虎色变的通麦。通麦天险是指102滑坡群到排龙乡之间的14公里公路，通麦天险是 中国 最险的公路路段，没有之一。这一段路叫“102滑坡群”，它是“世界第二大泥石流群”。特殊的地质条件导致这条路上一旦逢雨，便险象环生。因为道路沿线的山体土质极为疏松，加上附近遍布雪山河流，雪山冰雪融化或是降雨充沛的时候，极易发生泥石流和塌方，轻则冲毁公路，重则车毁人亡。
这个102滑坡群，是令过往司机心惊胆颤的地方。这里没有地名，只有一个102道班，所以被称为102滑坡群，是川藏线上有名的“卡脖子”路段。据说在2000年以前，在这近600米长的路上，每年堵车最长时间是70多天，最少是30多天。
102滑坡群是怎样形成的？一是因为道路沿线的山体土质极为疏松，山体是雪山，冰雪融化或是降雨充沛的时候，极易发生泥石流和塌方，二是由于它的下面是汹涌的帕龙藏布江，江面侵蚀，年年如此，公路下面的滑动面不断往下塌，路面一天天变窄，我们就从上面挖土填上，上面也越来越陡，越挖越塌，形成恶性循环，整个路线就垮了。在雨季，这里就会有泥石流，大泥石流加上小泥石流，没完没了。太阳出来，飞石跟着下来，比拳头小的一块石头就可以把人打死。所以102滑坡群就是一个鬼门关。现在通过开挖102隧道，穿越102大滑坡地段，则避开了102滑坡群，疏通了318国道“卡脖子”路段。
通过了102隧道，往前骑行7公里就来到了通麦，通麦是川藏公路南线318国道上一个著名小镇，著名来自于这一段路，通麦天险，是由于有川藏公路才形成的小镇，镇上居民加商人一共只有十几家，这里还是帕隆藏布江与易贡藏布江两条江交汇的地方。
抬头望去，群山上白云缠绕，原来晚上下过一阵雨，空气清新，完全没有了 西藏 的所谓空气稀薄的感觉，不愧为 西藏 的 江南 ，帕隆藏布峡谷属于湿润地区，从 印度 洋孟加拉湾吹来的水汽，通过 雅鲁藏布江 大拐弯所形成的水汽 通道 ，源源不断地吹向这个地区，因此这里降水丰富，植被繁茂，到处郁郁葱葱。
评论
通麦特大桥
告别了通麦小镇，继续向西骑行，一公里左右就到了 新建 的才通车不久的通麦特大桥，通麦特大桥横跨易贡藏布江，这里也是两江汇合之处，易贡藏布江在这里汇入帕隆藏布江。高大的斜拉索仿佛一幅巨大的扇面，巍然挺立在咆哮的易贡藏布上。
评论
通麦天险
通麦天险，这是我没来川藏骑行时就已经道听途说的词，通麦天险如雷灌耳，所谓通麦天险是指从102滑坡群到排龙乡之间这一段14公里长Ｇ318国道，之所以称为天险，一是窄，一侧是陡峭险峻且不时有飞石袭来的山崖，一侧是深不见底的河谷，路边垂直下去二十米就是咆哮的帕隆藏布江，靠江一侧大多没有护栏，道路却仅能容一辆车行驶；二是这条路的路基很多地方是塌方后用木桩纵横交错搭建起来的泥地。经常会遇到刚大坡度攀升到山腰上随即就是180度大转弯的险路。通麦天险是一段比较艰险的路，因为他十分艰险，反而又成了一道风景线，通麦天险路段通车以来，葬身于此的车辆至少超过2000辆，死亡人数更是多得数不胜数，这段路也因此有了一个更加恐怖的名字：“通麦坟场”。
如今，通麦天险已不再是天险，而成为坦途。让人胆战心惊的“通麦天险”终于成为了历史。自2012年开始的“通麦天险”改建工程，包括国道318线102滑坡群整治工程以及通麦至105道班段整治改建工程，修路者采用了另一种思想，采用釜底抽薪的方式，穿山的隧道和跨河的大桥。通过 新建 6座大桥，开挖5段隧道穿过山体，避开路况极差的滑坡和通麦天险沿江的路段，并全线贯通沥青或水泥路面，彻底解决通麦天险的一直无法解决问题。工程由5隧6桥组成，桥隧线长占两项目总里程24公里的79.78%。打通了102隧道、飞石崖隧道、小老虎嘴隧道、帕隆1号隧道、帕隆2号隧道等五条累计全长6180米的隧道；架设了雄伟壮观的迫龙沟特大桥和通麦特大桥等大小6座桥梁。
飞石崖隧道旁的老川藏线路如今静静地躺在那里，失去了往日的繁华，几十年的光阴过去，满目疮痍，风霜早已将她割裂得丑陋无比，她早已不堪重负，如今她默默地躺在帕隆藏布江边，日夜听着河水的喧嚣，在岁月中老去。
这是通过了通麦特大桥后的第一个隧道一一飞石崖隧道。建筑工人用了几年的时间才打通，而现在经过则是一瞬间。
远远可以看得见的是原来老虎嘴的砂石路，这段路极为特殊，下行车辆行驶到拐弯处，如果和上行的车辆在此交汇，彼此之间看不到对方，下行车往往由于惯性，容易使车辆失去控制，最恐怖的后果就是径直冲下山崖，掉入江中。过了老虎嘴，虽说路面平整一些，但还是绝对不能掉以轻心，必须时刻保持高度警惕性，严防对面弯道上突然出现的车辆，这里又是两车迎面相撞的事故多发地带。2012年6月16日夜间，一辆依维柯中型车在经过通麦天险的老虎嘴 路段时，掉入帕隆臧布江中，10名乘客全部被江水冲走而遇难。
穿过第一个隧道，才走不远，又进入第二个隧道，小老虎嘴隧道，它避开了这段凶险的路段。一边是汹涌的帕隆藏布江，一边是刀削斧砍般的石壁，前面是云遮雾绕，气象万千，高处雪山冰川，满山满坡是郁郁葱葱的原始森林，真是“似 江南 ，非 江南 、又胜 江南 ”。
在 西藏 有这样一首民谣：“因为有通麦， 成都 至 拉萨 的班车绕道几千公里北走 甘肃 、 青海 ；因为有通麦，内地人在 川西 流连犹豫，圣地 拉萨 关山 阻隔遥不可及；因为有通麦，从 拉萨 过来的游侠在鲁朗镇徘徊张望，交响音诗般美丽的雪山森林湖泊，心目中的画卷就近在咫尺，却再难东进一步。”
因为有通麦，让不少骑车进藏的沿着Ｇ318国道挺进 西藏 来感受那份艰险、刺激，那份绝处缝生的快感，它会让我们牢牢记一辈子，珍惜生命的可贵。在这条路上有太多的无法预知的传奇故事，虽然有时候要冒着生命危险，但风雨过后，定能见到彩虹。之所以骑车来 西藏 ，就是要在路途上寻找不一样的人生，明知有危险，也当义无反顾，从容面对。人有的时候对于你不曾经历过的事往往充满好奇与向往，这才有了人类的探索欲与求知欲吧。
评论
排龙乡
再往前，就是迫龙沟特大桥与帕隆1号、2号隧道，然后就是排龙乡。排龙乡，一个只有名而在行政建制上实际没有的乡，1960年置排龙乡，1987年改排 龙门 巴族乡。排龙乡地处喜马拉雅山脉的东端延伸带， 雅鲁藏布江 支流帕隆藏布、拉月曲在此交汇。2000年6月，“易贡湖”大溃决后，排龙乡受到巨大损害，为安排灾民，将整体排龙乡搬迁到 林芝 八一镇往西30km处一个叫“根张”的河谷平原，原计划是等全乡村民全部搬过去后，就把那里叫做“排 龙门 巴民族乡”，但至今搬过去户数不多，因而那里现在还叫“更章门巴民族乡”，但人们习惯还称这里为排龙乡。
从排龙乡开始就是沿着帕隆藏布江的一条支流拉月曲逆流而上。渐渐的，首先映入眼帘的是绿草如茵、牛马成群的草甸，一条小溪流蜿蜒在草甸中，我们沿着川藏路骑行在鲁朗林海之间，领略着美丽的鲁朗风光。
评论
鲁朗镇
门票¥189预订
路旁的一段鲁朗河坡岸，树挂的松萝、枯木上的苔藓在清亮的河水反映下尤为夺目。鲁朗的美，美在宁静，美在富饶，美在一派山青水净。
鲁朗，藏语意为：龙王谷，也是“叫人不想家”的地方。这里是深山老林之中的一片典型高原山地草甸的狭长地带，均宽约1公里，长约25公里长的川藏线穿行其中。鲁朗的两侧青山由低往高分别由灌木丛、茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”；中间是绿草如茵、牛马成群的草甸；草甸上，溪流蜿蜒，野花怒放；颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥和农牧民的村寨星罗棋布、错落有秩，勾画了一幅恬静、优美的“山居图”。
鲁朗是个素有天然氧吧和东方 瑞士 之美誉的小镇，但我从未去过 瑞士 ，也不知 瑞士 美到什么程度，但看到的鲁朗却是漂亮极了。再说 瑞士 很远、鲁朗很近，为何要舍近求远呢？
这里的田园和农牧景色确实漂亮，可谓是鲁朗风光的亮点了。
评论
色季拉山
门票¥219预订
出了鲁朗就是爬坡，上坡路有20多公里，海拔上升也有1000多米，将要翻越色季拉山。越往上，能够明显体会到“高处不胜寒”这句话了。而相应的植被也逐渐变化,两侧青山低处主要是灌木丛，越往高处，茂密的云杉、冷杉、松树组成了鲁朗林海。这“一山有四季"的情况也主要在高原地带你才有机会看到。
色季拉山上遍布着大片的原始森林，高大挺拔的松树还杂以各种我叫不出名字 大树 。这些古老的树上都挂着几尺长的松萝，山风一吹，上下飘动着，仿佛微风吹动五彩丝线的珠帘，着实令人赏心悦目。
色季拉山位于 西藏 林芝 县以东,属念青 唐古拉山 脉是尼洋河和帕隆藏布的分水岭，也是气候分界线，其 西北 方的尼洋河流域八一镇等与东南方的鲁朗镇等，气候不同，因此有的说八一镇是小皖北，鲁朗镇是小 江南 （ 西藏 江南 ）。站在色季拉山垭口还能看到喜马拉雅 山东 端的最高峰7782米的南迦巴瓦峰，但因常年云雾缭绕能见其真容那就得靠运气了。色季拉 山西 坡的达则村旁的本日拉山，是 西藏 苯教的圣地，为 西藏 四大神山之一，来此转山朝拜的人四季不绝，信徒来自四面八方。每逢藏历八月十日，还要举行一次规模盛大的转山活动，称为“娘布拉酥”（为请神求宝之意）。
色季拉最出名的便是那满山满眼的杜鹃花了。色季拉山的杜鹃花面积大，品种多，盛开期间气势浩大，景色极为壮观。全世界的杜鹃花约有850种，我国约有460种，其中 西藏 170种，占世界杜鹃花品种的五分之一。 林芝 县色季拉山区域里，海拔2900米至5300米范围内密布杜鹃花，面积达1000多平方公里，品种达25个之多。
终于到达色季拉山垭口，登 临海 拔4720米处的山口，在这里可以观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。可惜天气阴沉，无缘见到南迦巴瓦峰峻美的雄姿。
评论
八一镇
下山的道路上就可看到远处 西藏 著名的尼洋河，在 林芝 县的则们附近汇入 雅鲁藏布江 。而山下那片开阔地就是 林芝 八一镇了。作为 林芝 地区的首府设在这里，八一镇真是又大又发达，它是 西藏 第二 大城 市，这里就有很多大都市派头，汇聚了全国各地的生意人，物价也与一般的城市相差无几，远不象之前我们路过的小地方。
进入八一镇前的Ｇ318国道可以说一段景观大道，光影下显现出迷人的色彩。
八一镇是 林芝 地区政治经济及文化中心，八一镇海拔2900米，位于尼洋河畔，距 雅鲁藏布江 与尼洋河交汇处30余公里，距 拉萨 市420公里。最初这里只有寺庙和几户人家、几个零星的村落，原名“拉日嘎”。1951年 西藏 和平 解放时人民解放军做为部队物质储备、中转在此驻札，故得名八一。1960年之后，金珠玛米从开垦荒地，白手起家，艰苦创业，一座高原城镇逐渐崛起。近二十多年来的发展日新月异，十多年前还只有两条泥土路，像个大村庄；而今，已经发展成一个小城市，从路牌上可知，这座城市的建设是全国部分省市支援建设起来的，市政设施比较完备，城市建设已有相当规模。由兄弟省市援建的 广东 路、 香港 路、 广州 大道、 深圳 大道、 厦门 广场， 福建 园等，使这颗高原明珠更加耀眼夺目。街道整齐，植被茂密，没有丝毫缺氧的感觉，对于存在高原反应的人来说，不失为一片乐土。八一镇是 四川 省 云南 省等内地援藏建设的一个大本营，从川藏公路和滇藏公路来的大批车队运来的物资（各种建设设备等）都经过这里，因此这里内地人较多，镇上开餐馆、开旅店、开商店的 四川 人多。有318国道通过，还有拉林高速公路连接 拉萨 市，正在修建拉林铁路（川藏铁路、滇藏铁路）。
评论
尼洋河
八一镇至 工布江达 ，从功略上知道，路程有130公里，但大部分是平路，海拔爬升不多。这一路最漂亮的景色就是尼洋河，尼洋河沿河两岸植被完好，风光旖旎，景色迷人，途径景点众多，尼洋河风光带野生鸟类众多，这里也是 西藏 著名的黑颈鹤越冬区。Ｇ318国道一直与尼洋河相伴而行，318国道和 拉萨 至 林芝 高等级公路缘着其河岸行进。时不时还会有拉林公路相邻。拉林公路是拉林高等级公路的简称，是 西藏 境内的一条城际快速路，连接省会 拉萨 和地级市 林芝 。拉林高等级公路基本上平行于国道G318拉林段，是当时还在建一条公路，区段通车。
评论
沿河的工布江达
工布江达 县城是沿着尼洋河修建的，尼洋河在此转了一个弯，便掉头而去，所以县城的房屋建设也都顺河而弯。林拉高速公里到此也戛然而止。 工布江达 县隶属 西藏 自治区 林芝 市，县域总面积11650平方千米，辖3个镇、6个乡，县人民政府驻 工布江达 镇果林卡。 工布江达 县境地处藏南谷地向藏东高山峡谷区过渡地带，呈深切割的高山河谷地貌，平均海拔3600米。属温带半湿润高原季风气候，东部温和湿润，森林茂密，西部寒冷干燥，为灌木草甸植被。 雅鲁藏布江 支流尼洋河贯穿全境。有著名的 巴松措 、太昭古城、巴嘎寺等景点。
评论
尼洋河
工布（藏文音译）, 意思为凹地大谷口，是 林芝 的古称。人们一般习惯上把 林芝 地区的 工布江达 县、 林芝 县、 米林 县一带称为工布地区。当地居民把工布分为上工布和下工布，尼洋河上中游部分叫上工布，其余地方为下工布 。这里说到工布，原来我一直不知是啥意思，回来后百度查询发现工布人原来是藏族的一个分支。俗话说，读万卷书，行千里路，我再加一句，查百度网，天下之事就方知一二了。工布藏族即是藏族也与别处藏族不同，是来自吐蕃王脉传承的特别的一支，古来即被称为“工布王”统领下的“工布人”。东距 拉萨 158公里的米拉山，是 拉萨 河与尼洋河的分水岭，同时也是彼此历史和生活生产方式的分界线。尼洋河谷是工布人的家园，河两岸的山间距较宽，河床开阔，中下游的河心沙洲不时可见，成为该河特色；岸上喜阳植物沙生槐、锦鸡儿等灌木葳蕤，沿河而行，这是阳光充满的河谷！这河谷像工布人的性格，安详， 和平 ，与世无争，是阳光工布，可敬可爱。
这一带都属于原始林区，山高林密。最初它被普遍地认为是未 开化 的蛮荒之地，非流放与逃难者不往。但位于雅鲁藏布洒套和尼洋河谷（后者为 雅江 中游三大河谷之一）一带的工布地区却有着优越的农耕和居住条件，以及丰富的森林及铁矿资源。体制完备而发达的庄园是工布地区典型的经济形式。如历史上荣耀的娘氏等家族，均有众多的农人、工匠与卫队为他们经营和守护着农庄与山林，并由此派生出大量的奢侈品、艺术品和宗教场所。工布地区老百姓仍然保持了传统的民族习惯，跟藏区其它地方比起来，有着显著的区别！ 比如 过年，工布地区有自己的新年，每年藏历十月初一，比藏历新年提前了整整两个月。
这一路都是与尼洋河相伴而行，在一年四季中尼洋河可谓是千变万化，春季桃花盛开，夏季绿树成萌，秋季色彩丰富，冬季白雪纷飞，确实会成为一条最漂亮的景观大道。
评论
抵达松多镇
由于拉林公路这段路的开通，Ｇ318国道上安静了很多，少了很多车，这给我骑行的来说是天大的好事，美丽风景在路上，一点不假。
今天一直骑到晚上九点才到达松多镇，当看到前方镇上那并不璀璨的灯光时，我的泪差一点滑下来。从早上七点出发，路上奔波了14个小时的我太需要休息了，此刻真的是又冷又饿。也正是在这，又接到了家里的一通电话，更让自己的心情降至冰点，这一晚我几乎是彻夜未眠。
松多镇海拔4100多米。位于 林芝 到 拉萨 的路途中，是318线上八一镇至 墨竹工卡 的咽喉要道。是所有骑行到 拉萨 的一个中间休息的地方，是翻过最后一个5013米高山米拉山的歇息地，虽名为镇，实际只是个一眼就能望到头的街道村庄。
从松多镇到 拉萨 ，抵达 拉萨 前的最后176公里，无数人激情无比，大多是选择一天赶到 拉萨 ，哪怕那些体力跟不上的，以及一路慢悠悠熬过来的女生，她们都准备用一天时间走完这最后剩下的路程。以至于第二天天没亮我就被骑友闹醒了，为了一天赶到 拉萨 ， 拉萨 成了每位骑行者心中的圣地，只有到了 拉萨 ，才能释放他们几十天来的痛苦兴奋，估计有很多车友为此会失眠吧。
评论
第18天 松多-拉萨
今日计划
今天是骑行以来第二十天，由于心情的缘故，我也决定用一天时间拿下原计划的两天，毕竟有过昨天14小时190公里的记录了，难的是，今天要翻越川藏线上最后一座高山，海拔5013米的米拉山，这也是川藏线上仅次于东达山（海拔5130米）的第二高了。不过说实话，经过了前面十多天的磨练，现在我似乎已经完全适应了这种高海拔长距离的骑行了。
刚走出镇子三四公里远，这段路是修建林拉高速公路的重点路段，318国道也成了重灾区，往返高速公路运输的车辆穿梭往来，横冲直撞，把国道蹂躏得面目全非，惨不忍睹。好在时间太早，没有重型车的影子，只有骑友和徒步者的身影。
评论
朝拜的信徒
一路遇到了好多藏族女同胞，徒步，但隔一段又会磕头朝拜，每次看到这些场景，我的灵魂都会被一种强大的信仰力量折服和震撼，特别是这一路我所见过的那些一直磕长头的藏民，是由衷的钦佩啊，他们不畏路途遥远，不惧身体疼痛，用最为原始最为艰苦的方式，追寻着自己的梦想和信仰。在他们的心目中，大昭寺和布达拉宫是圣地，是天堂，是极乐世界，能够到这里去朝拜，去感受它的神圣，是千千万万个藏民一生的梦想。为了实现这个梦想，许多藏民可以放弃一切，通常以家庭为单位开始了他们的朝圣之旅，向着心中的圣地进发。一身满是泥土的藏袍，手握一块厚厚的木板。他们先是十分庄严地站立，然后跪下去，接着，整个身躯扑倒在路面上，双臂尽可能地往前伸，一直伸到不能再伸了为止，这时候，他们就用额头在地上磕一下。完成一组动作后，他们的整个身躯就往前收，从手掌触及的地方站起来。然后，他们双手合十，十分虔诚而神圣，接着又跪下去，又扑倒在路面上……我看见，有些人的额头，已经磕烂了，一直在流血，但是，他们似乎已经置之度外，依然扑下去一次，就磕一次头，那血迹，殷红殷红地印在了路面上。高原上各种恶劣天气变化无常，时而烈日暴晒，时而大雨倾盆，时而冰雹袭击，然而这些都挡不住藏族同胞们的朝圣之路。在和他们聊天时，从他们的表情中，看到的是快乐，看到的是自由和轻松。就像我现在写起这些，心中便是一阵酸楚，眼睛也禁不住湿润起来，你还在笑他们愚昧吗？还在说他们无知和迷信吗？我一直以为，世界上有些事情，包括信仰，你可以不理解，但请你保持尊重吧，特别是在别人没有不尊重你的前提下。 他们这种梦想与信仰其实又有别于我们常人的梦想，准确点说，比我们更超凡脱俗吧，和他们比起来，我们这些骑行、徒步的人所谓一路辛苦又能算什么？
评论
翻越米拉山
上山的路一直在延续，远远望去，前面都是光秃秃的山，不知哪一座是今天要爬的米拉山。在这条路上没有别人，只有大自然和你自己。走完全程是对自我内心和体魄的挑战，能让人看清自己在茫茫天地间生命的重量。这种不含杂质的、纯属于自己的力量很容易让人清醒地认识自我——也许这就是所谓找到自我的感觉吧。
通往 拉萨 的拉林高速公路正在施工，可以看见半山腰米拉山隧道的口子，过不了多久，人们将不用再翻越五千多米的米拉山了。
拐上一个大弯上坡，回头一看，我走过的路远远地被抛在后面，此行的最后一座山了，眼看着就要结束整个川藏之行了，这一路跋山涉水的艰辛也将画个句号。欣慰之余，又有些不舍，因为那些大山大水都已将不复从前，脑海里开始浮现前面一路已经翻越过的13座高山和5条大江大河。
不知不觉，当看到垭口的经幡，就知道离 成功 不远了。
评论
米拉山
终于上到了米拉山垭口。米拉山，又称“甲格江宗”，意为“神人山”，是 工布江达 县与 墨竹工卡 县的分界线。直视苍穹，经幡挂满山头，在稀薄的空气中呼啦啦飘扬，幡飘动一次，心诵经一遍，将藏民的虔诚读与上苍，这里是川藏线离天最近的地方，匍匐在地膜拜的信众，定会感受到佛祖触摸头顶指尖的温暖吧。
米拉山因其高大雄奇而成为此地藏民心目中的神山，山口上飘撒着许多祭山的经幡和印有经文的隆达，在山口的最高处还矗立着一座标有“雪域之舟”的 西藏 耗牛石雕像。
站在山口，山风劲吹。五彩经幡在大地与苍穹之间飘荡摇曳，连地接天，将藏民们虔诚的愿望传达上苍神灵。
评论
米拉山口
米拉山垭口是从 拉萨 去 林芝 的必经之处。浓重的云朵在脚下漂浮，让人有一种站在云端的感觉。山口的界碑旁，围满了等待照相的人，过去人迹罕至的米拉山口，如今也游人如织了。似乎在这块刻有“米拉山口海拔5013M”的大石前从未间断过人，总是一拨人还没走，另一拨人又挤了上去，一张张照片里挤满了天南地北的陌生人，但人们丝毫不以为怪，一个个抢时间，拍了就走，因为还有更多的人挤进来。我努力把单车推到那个标有5013米的石头前，好多游客借我的小折作为他们拍照的背景，我也好不容易才照下一张到此一游照。
米拉山垭口是川藏线进藏路上最后的一个垭口。这也预示着，当翻过这个垭口之后， 拉萨 离我们已经不再遥远。由于风大的出奇，我和许多骑友一样在山顶拍上几张照片后，便骑上车匆忙往山下走。从垭口下来是一道长长的缓坡，寒风阵阵在耳边吹起。下山了，从米拉山一路沿一条河骑行来到 墨竹工卡 ，河流汇入 拉萨 河，许多象我们一样从米拉山一路走来的人往往容易直观地判定： 拉萨 河就发源于米拉山！实际上我们是沿着 拉萨 河的支流墨竹曲来到 墨竹工卡 ，墨竹曲在这里汇入了著名的 拉萨 河。 拉萨 河是发源于念青 唐古拉山 南麓 嘉黎 里彭措拉孔马沟。
评论
途径墨竹工卡县
墨竹工卡 县，隶属于 西藏 自治区 拉萨 市，藏语意为“墨竹色青龙王居住的中间白地”，位于 西藏 自治区中部、 拉萨 河中上游、米拉 山西 ，藏南 雅鲁藏布江 中游河谷地带，属 拉萨 河谷平原的一部分。东邻 林芝 地区 工布江达 县，南接 山南 地区 桑日 县、 乃东 县、 扎囊县 ，西毗 达孜 县、 林周县 ，北连 嘉黎 县， 墨竹工卡 县属高原温带半干旱季风气候区，高寒干燥，空气稀薄，冬春多大风，年温差小而昼夜温差大。
在 墨竹工卡 县城没有多停留，骑车前行三四公里，就看到Ｇ318国道旁边的一处用石头垒成的藏式大门，一道威严的牌楼，石头的牌楼上方书写着“松赞干布出生地”。因为要门票，我没有进去参观，还是一味心思赶到 拉萨 ，不敢多停留。
评论
松赞干布出生地
在 墨竹工卡 县城没有多停留，骑车前行三四公里，就看到Ｇ318国道旁边的一处用石头垒成的藏式大门，一道威严的牌楼，石头的牌楼上方书写着“松赞干布出生地”。因为要门票，我没有进去参观，还是一味心思赶到 拉萨 ，不敢多停留。
松赞干布，是 中国 历史上最有名的藏王，在 西藏 却是最富盛名，他更出名的是娶了中原唐朝天子的女儿—— 文成 公主。从此，藏汉两个民族一直维系了几十年的安定团结。
松赞干布故里甲玛景区位于距 拉萨 70公里的 墨竹工卡 县甲玛乡，毗邻318国道。甲玛沟古时称“亚嫩”，松赞干布继位赞普后改名叫“甲玛”，藏文译为百沟之母。当时这里是吐蕃两代赞普执政期间政治、文化、经济活动中心，有着深厚的历史文化底蕴。公元630年，年仅13岁的 西藏 第三十二代藏王松赞干布继承父位。他是 西藏 历史上最重要、最广为人知的藏王。他在 西藏 高原实现了统一，正式建立吐蕃王朝。为巩固统一，松赞干布曾采取了一系列有效措施，他推广佛教，创制文字，统一度量衡制度，鼓励民众开垦荒地，他与唐王朝和 尼泊尔 联姻，迎娶 文成 公主和赤尊公主。公元641年，为迎接 文成 公主入藏，藏王松赞干布在红山之上修建布达拉宫，并建成大昭寺、小昭寺。这些对发展当时的吐蕃经济、文化、佛教、医药等方面起到了很大的促进作用。所以千万别小看甲玛沟这个小山沟，她的历史远远超过 拉萨 ，有“先有甲玛沟，后有 拉萨 城”之说，可见其显赫的地位。
评论
抵达达孜县城
进 拉萨 最后一站，就是 达孜 县城了，路边是成排的白杨树。 达孜 ，藏语意为“虎峰”。隶属于 拉萨 市， 达孜 宗初建于1354年，1959年民主改革后，原 达孜 宗、 德庆 宗合并为 达孜 县。县府驻 德庆 镇， 达孜 县城距 拉萨 市20公里，素有 拉萨 “东大门”之称。其实，对于 达孜 ，我并不陌生，只因 江苏 省对口援建 拉萨 市，而我的家乡 江苏 省 镇江 市正是 达孜 县的对口援建城市。
评论
甘丹寺
门票¥650预订
达孜 最有名的是有600多年历史的黄教格鲁派六大寺之首的甘丹寺，甘丹寺位于 达孜 县境内 拉萨 河南 岸旺古尔山坳。 明水 乐七年（1409年）由 西藏 佛教格鲁派（黄教）创始人宗喀巴兴建。为格鲁派第一座寺院。群楼重迭，外观巍峨。全寺分夏孜、绛孜两个扎仓（经学院）。僧人定额为三千三百人。与哲蚌寺、色拉寺合称三大寺。宗喀巴的法座继承人、历世格鲁派教主甘丹赤巴即居于此寺中。寺内所藏明代以来的文物甚多，有保存宗喀巴和甘丹赤巴等遗体的灵塔九十余座。
评论
布达拉宫
门票¥10预订
夜幕下，终于进入了 拉萨 城。经过20天的艰辛骑行，布达拉宫，我终于来到你的身旁！这个距今一千三百多年的宏伟建筑，经历了多少风雨飘摇依旧稳固地屹立于玛布日山上，依然成为藏传佛教无可取代的圣地，接受着无数的一代接一代的虔诚信徒前来朝拜，这真乃一个关于信仰的奇迹。今天我所看到的布达拉宫，其红墙金顶在夜色之下依然显得如此神圣如此气势磅薄。这种情景正是百分之百地完全符合我未到来前的想象，所以我觉得自己是多么的幸运，这一刻就象早有约定一般。是故，当我站在布达拉宫广场仰视这一座宏伟建筑之际，内心并没有曾经设想过的那种兴奋与自豪，这一刻也没有想象中的成就感，更没有像藏民那样激动地原地磕长头，反而是一种淡然的平静，似乎这一路的修行也慢慢地让我学会了平静，学会了宠辱不惊。
实在太累了，晚上便在布达拉宫附近随便找了个旅馆住下，躺着的时候似乎还是有点不敢相信，一种奇妙到难以言语的感觉涌上心头：我的川藏线骑行真的结束了吗？我现在是真的睡在圣城 拉萨 吗？
评论
第19天 圣城拉萨
第二天睡到自然醒，然后直接办理退房，骑着车在 拉萨 城里转悠。圣城 拉萨 ，在这个城市，骑车的就和卖菜的一样，人们习以为常。布达拉宫门口不停有挂着驮包的人抵达，火车站每天都有几十上百号人提着山地车离开。对于很多人来说，到 拉萨 ，就是个终结。
如果要说 中国 真有什么城市是和谐的，非 拉萨 莫属。在 拉萨 生活很幸福，除了要面对那高海拔带来的每天鼻子里面容易带血的干燥。如果不是家有牵挂，也许我会选择到 拉萨 工作吧。虽然每隔几十米就会有各种警察，甚至防暴警察的背上还挂着灭火器，但你的自行车即使是没锁扔在门口，也不会有人偷你的，光这点，就已经是奇迹，虽然这份奇迹是建立在国家对西部的巨额投资上。
评论
布达拉宫广场
门票¥199预订
整个广场也已如同天安门用护栏围住，进入需要安检。原本没有护栏，路过的藏民们都可以随意停下磕拜，现在藏民们也只能挤在广场中水池旁的一小块拥挤的空地上行礼。维稳固然重要，但对藏民来说，却有些不平。布达拉宫门前的马路， 北京 路，车辆也是川流不息！
如今的布达拉宫除了山顶插上了五星红旗，还是那么雄伟。自从达赖十四世叛逃 印度 ，这座宫殿仅仅成了 拉萨 的象征。
由于布达拉宫在5月1日起开始实施门票预约，所以参观布达拉宫不是来了就可以进的。我由于定了当天晚上的航班回程，所以不能进入布达拉宫也成了一个小小的遗憾，其实旅行就是如此，要学会随遇而安，淡然一点，走走停停，不要害怕错过什么，因为在路上你就已经收获了自由的心情。不要贪婪，也不要走马观花。要知道，当你一直在担心错过了什么的时候，其实你已经错过了旅行的意义。
评论
宗角禄康公园
余下的时间去逛了逛布达拉宫后面的宗角禄康公园，蓝天白云下，很享受。偌大的园林没有内地晨练时的音乐歌舞，锣鼓喧天（其实藏族人转经转山是一种很好的晨练），因此公园内人虽然不少，但特别安静。
围着布达拉宫，我抬头仰望着像蓝色玻璃一样透明的天空，几朵肥厚的白云飘过眼前，缠绕布达拉宫。在 拉萨 是不会迷路的，不论在哪儿，都能看到布达拉宫。是的，布达拉宫，只需仰视；她的高度不仅在于海拔，更代表着信仰的力量！当我来到这个最接近天堂的地方，才知道自己有多渺小！一瞬感悟，或又算不上什么感悟。人生，何必太过追名逐利，一切随缘向着你的心去做，即使不能 成功 ，能收获一份平静也是好的。
评论
布达拉宫药王山观景台
在众多的旅游资讯上，几乎都把白塔旁的药王山观景台评为拍摄布达拉宫的最佳地点，特别是日出和日落时。爬上观景台，映入眼帘的是如画的布达拉宫，很多广为流传的布宫的经典摄影之作都出于此处，而且这里也是2005版50元人民币背景图的拍摄地。
药王山，藏名夹波日，意为“山角之山”。在 拉萨 市布达拉宫右侧。海拔3725米，有小路可至峰顶。药王山得名于山上曾有一座药王庙，藏语称为“门巴扎仓”。过去药王庙集中了一批高僧亦为达赖喇嘛的保健医生。20世纪60年代后，原属于药王庙的藏医合并到门孜康，成为现在大昭寺四面宇妥桥附近的藏医院。药王山不高，与布达拉宫咫尺相对，据说以前是与布达拉宫所在的红山一脉相承的，后来为了修路将其断开，中间再以白塔相连。
这里有一个两层观景台，除了会有许多游人争先恐后的拍照留影，也会遇到拍摄婚纱、写真的，足可见此处景色之美，又或是意义非凡。
评论
八廓街
门票¥39预订
有人说， 拉萨 是转出来的，去过的人应该都 会同 意，无论是月亮阴晴圆缺，无论是太阳光芒万丈， 拉萨 总是有断不了的人流在转，尤其在古城，在那形状如同圆圈一样的八廓街上，川流不息的人们顺时针方向在八廓街上转着。
作为 西藏 盛名远传的转经道， 拉萨 八廓街，铭刻着不同时代的印痕，它是有关整座城的记忆。 西藏 人常说，如果没来八廓街，就没来过 拉萨 。它古老，它传统，它真实，它热闹，它繁华，它凝聚着信仰的力量，它是神圣的宗教与庸常的民生如此贴近的地方，是 拉萨 最古老的街道，几乎保持着原貌，它没有被轻视的理由。于是决定去转转八廓街，去品味 西藏 的古老时光。
拉萨 市八廓街被列入“ 中国 历史十大文化名街之一”，这对于从形成至今的1400多年的八廓街是一个崭新的称号。历史沧桑中，八廓街见证了藏民族文化的交流与融合、贸易的兴衰与繁荣、时代的变迁与跨越，以及 拉萨 这座高原城市千年的繁华与发展。八廓街是一条可以跨越时空的街道。八廓街的前世今生，是 西藏 的一部鲜活发展史。
八廓街围绕大昭寺周边发展和延伸出众多的寺庙佛殿、商铺作坊、客栈驿馆、碉楼宫堡、民居僧舍，规模不断扩大，声名日益远播，影响日趋深远，成为 拉萨 城市的核心。历史上，八廓街就是 拉萨 ， 拉萨 就是八廓街，八廓街以其特殊的地位和作用，构成 拉萨 城市历史发展的缩影。
西藏 的中心不是布达拉宫，而是大昭寺。在藏民心目中，大昭寺不仅是 西藏 的中心，更是宇宙的中心，世界上的任何物质都必须绕着大昭寺旋转。这里供奉的是佛祖的12岁等身镀金铜像，永恒不灭的神圣灵魂。
评论
大昭寺
门票¥0预订
相传1300多年前，这座 拉萨 古城的所在之地是一大片由 拉萨 河水长年冲击而成的平原，大昭寺所在地原先是一处天然形成的湖泊，名叫卧塘湖， 文成 公主依据唐代《八十种五行算观察法》，发现雪域 拉萨 的地形犹如一位罗刹魔女仰面朝天而卧，而她的心脏部位恰好就是那处卧塘湖，湖水便是罗刹女心房涌动的血液，因此她认为只有改变风水，把卧塘湖填平，震慑魔女，才能顺利建起佛殿，长久地利益雪域众生。于是藏王松赞干布命人先在罗刹女的左右手心等四肢的主要关节部位，修建了用于镇魔的十二处寺庙，又在其他一些风水恶劣的地方分别修建了佛塔、 石狮 、大自在天雕像、大鹏鸟和白螺。当这些镇妖伏魔之事均告完成之后，松赞干布就来到卧塘湖边对尺尊公主说我抛起的金指环落在哪里，就在哪里为寺庙奠基，结果指环坠入湖中，顿时光网四布，十分吉祥，最终确定了释加牟尼佛八岁等身像的安放地点，也就是在今天大昭寺的位置。大昭寺建成后，引来了众多朝圣者朝拜，日久逐渐踏出环绕大昭寺的一条小径，为最初的八廓街。寺院周围陆续修建了18座家族式建筑，为远道朝圣的信徒或商人提供住宿地。
15世纪后，大昭寺成为佛教传播的中心，其周围相继出现僧人宿舍、宗教学校、小寺庙建筑，众多信佛者迁居大昭寺周围生活，街上逐渐出现了大量民居、店铺、旅馆、手工作坊等设施。随大昭寺宗教地位的加深，藏传佛教认为，以大昭寺为中心顺时针绕行为“转经”，表示对供奉在大昭寺内释迦牟尼佛像的朝拜，八廓街成为 拉萨 三大转经道（大转、中转、小传）之一。后又出现了来自 蒙古 、汉地、克什米尔、 尼泊尔 、 不丹 、 印度 等地区和国家的众多商贩、香客、游民，发展成为集宗教街、观光街、民俗街、文化街、商业街和购物街于一身的街区。
大昭寺，又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），最初称“惹萨”，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成当下的“ 拉萨 ”。大昭寺建成后，经过元、明、清历朝屡加修改扩建，才形成了现今的规模，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是 西藏 现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是 西藏 最早的土木结构建筑，并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。它融合了藏、唐、 尼泊尔 、 印度 的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。
在大昭寺门前，终日香火缭绕，总会聚集着人们进行着大礼拜，从早到晚，日日夜夜，从不间断。这些信众们，大多经过艰苦的长途跋涉，从全藏各地来到这里，再磕上成千上万甚至几十万个长头，以实现自己内心长久以来的夙愿。上至耄耋高僧，下至五岁小儿，也有人边磕边化缘。信徒们虔诚的叩拜甚至在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。
不到一米高的孩子也神情认真地磕着长头，口袋里塞满了游客给的一元角票，抬起头发现你在看她，还会眨个眼笑一笑，然后继续下一个动作，更加夸张认真起来。
广场前的一个低矮平房内，点亮着永不熄灭的酥油灯。万盏酥油灯长明，留下了岁月和朝圣者的痕迹。
小麻雀也是来大昭寺求佛的吗？
大昭寺正门顶部的祥麟法轮，祥麟法轮徽相最终成了佛教寺院的永久标志。佛教教义在寺院里得以传承，法轮也永不停歇地旋转。双鹿 平和 、顺从地默跪在金轮两侧，公鹿在右，母鹿在左。有时，公鹿被画成独角的犀角鹿或犀牛。鹿的温厚和优雅体现了真正的佛教托钵僧的素养。
许多人沿阶梯而跪，成一排向着天边磕起长头，有的手拿经筒，有的手拿串珠，个个喃喃自语，他们到底在转什么呢？无论什么原因，当我们与这些善男信女眼神交会时，也会被这里充满信仰与精神追求的气氛所震撼和感动。似乎每个人心中，都有一本念不完的圣经。
每一个转经筒里都装有经书，藏人们会根据自己的需求放不同的经文进去，转经筒的大小，材质也是可以定制的。我们一般买到的转经筒里装的都是最普通的经文，还有些很简单的就是六字真言，每转动一次，就等于念了一遍经文。而且，转经筒是按顺时针方向转动，除此之外，转经也是按顺时针方向行走的。
在 拉萨 ，围绕着大昭寺形成三个转经圈，大昭寺主殿外围的“囊廓”，大昭寺外围的“八廓”，和大转经路的“林阔”。这八廓街，是三环转经路中的第二环。每天，摇着转金桶的藏民们络绎不绝。不分贫穷富贵，为的都是一个共同的信念。
这里是 拉萨 最繁华的街道。转经的信徒川流不息，凑热闹的游客也偌依不绝，置身其中，你也会不由自主只想快速跟着向前走。可以说，在全世界藏传佛教信徒的心中，大昭寺是独一无二不可替代的圣地，在他们心中，来大昭寺见佛祖等身像就如同见到了佛祖本人，是他们一辈子的心愿。能实现一辈子的心愿是幸福的，而我们非信徒中，有很多的人不幸福，是否是因为心愿太多了呢？看着他们的行囊都极其简单，只有一块垫子和一暖壶酥油茶，头发蓬乱。和他们相比我们物质上很 富裕 了，但他们比我们更幸福，因为我们除了钱没有信仰。和不求所图、无私无怨奉献的他们相比，我们几乎所有的人去寺庙烧香拜佛只是为了祈求 菩萨 为自己升官发财保佑和施舍，难道不应感到羞耻吗？难道那也叫信奉佛祖吗？我们应该知足，少些贪污，少些腐败，少些抱怨，多些尊重和体谅。在这个充满欲望的社会，只要这个欲望有止境，不建立在剥夺别人的幸福之上，黑暗中才能看到一线光明。
他们视以为精神支柱的很多寺庙佛像都在万恶的文革期间被破坏，但他们大多依然非常善良，过着清苦的生活，因为钱并不是他们的精神支柱。
我们无法理解他们的心灵深处，只知道他们用似乎毫无力气的颤抖双手，跪拜在佛祖的脚下，倾听佛祖的教诲。即便是深夜，大昭寺前的空地上，也总是有藏民在磕长头。日复一日，年复一年，这里的酥油灯，这里的转经，这里的跪拜，永不停息。
八廓街上的的焚香炉，藏民们小心翼翼拿出他们一路携带来的桑叶为佛祖“喂桑”。
收起
评论
告别拉萨
就要离开 拉萨 ，告别 西藏 了，心里有种说不出来的滋味，虽说才呆了一天，可就是真切的不舍，不只因为这里有最蓝的天，最干净的水，更不舍的该是这一路20天骑到 拉萨 后满满的回忆吧？真的是，还未离开，我就梦想着有朝一日能重回 西藏 了。
别了，布达拉宫。别了， 拉萨 。别了， 西藏 。我一定会回来。
评论
后记
从 西藏 回来的这段日子里，很多人都说，骑川藏线，你太牛了，我肯定做不到。我反问他，你觉得什么样的人才能骑完川藏线呢？答案肯定不是装备最好的那个，这个显而易见。也肯定不是体力最好的那个，途中我见过不少前面冲得很猛，但是中途放弃，转而搭车，甚至返程的。其实，我觉得是时间最多的那个，只要你有时间，别人一天走的路，你分两天走。累了，就多休息一天，总能骑到 拉萨 。当然，还要有一点点意志力，这也是不可或缺的。
我确实觉得骑行川藏线没什么可炫耀和值得骄傲的。每年有那么多人都骑行在这条路上，还有那么多从来没有过骑行经历的人说走就走的骑行者。我只是很喜欢这种骑行方式的旅行，一辆单车，一包行囊，一路变化无穷的美景，一次走停自主的旅行。也许这样的一次骑行生活路途十分艰难，但它却是我生命中一次重要的旅行，过程中能够感悟到许多生命之中弥足珍贵的道理，这也仿佛是日常生活中难以体味到的。的确，一个人旅行的意义也在于这一次次成长，一次次感悟。就像你无法想象后面一路将会有怎样的极致美景震撼心灵；无法预见会有什么措手不及的事情发生；无法理解为什么那些偶遇的人会在你心里留下如此深刻的烙印。也因为坚持，我们看到了别人看不到的风景，哪怕已是夕阳的尾光，哪怕，是即将面对恐怖而相对危险的夜骑。我一直深爱着骑行，它能够带我去实现类似环湖环岛去 西藏 这些小梦想，因为它是那么那么的公平，你能走多远，就能看到多漂亮的风景，你付出了别人没付出的，得到了别人没得到的，而最后，得到了那份饱含着故事的平静。而这份公平，在如今的社会里，已经很不多见了。
马云也说过，梦想还是要有的，万一实现了呢？谨以此文，献给所有相信爱和梦想的人，祝愿你们每个人都能美梦成真！
[
本帖最后由 Congress 于 2022-3-6 09:45(GMT+8) 编辑 ]
![SiS001! Board - [第一会所 关闭注册]](images/green001/logo.png){kind=logo}
